Dirndl im Dirndl

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Es ist August in Dorfen, Volksfestzeit. Vom 8. bis zum 17. August füllt sich die Stadt mit einem farbenfrohen Gewimmel aus bunten Trachten, dem heiteren Klang der Blaskapellen und dem ausgelassenen Stimmengewirr. Schon beim Näherkommen zum Festplatz mischt sich in der warmen Sommerluft der Duft von frisch gegrillten Bratwürsten mit dem süßen Aroma gebrannter Mandeln. Im Festzelt drängen sich die Menschen dicht an dicht, die Holzbänke vibrieren im Rhythmus fröhlicher Märsche, und über allem liegt dieses unbeschreibliche Gefühl von Gemeinschaft und Freude.

Mitten in diesem lebendigen Treiben gleiten die jungen, reschen Dirndl durch die Menge – und mit ihnen das Kleid, das ihren Namen trägt. Es sitzt wie aus einem Guss: das enge Mieder, das die Taille formt und den Oberkörper elegant hebt, die weiße Bluse, oft mit zarten Spitzen und kurzen Puffärmeln, die nur bis knapp unter die Brust reicht, und der weit schwingende Rock, der beim Gehen leise den Rhythmus der Schritte aufnimmt. Darüber liegt die Schürze, sorgfältig gebunden – mal rechts, mal links, mal vorn oder hinten – und sei es nun als Zeichen, Tradition oder schlicht als modische Vorliebe.

Das Dirndl erzählt hier eine Geschichte, die von der ländlichen Arbeitstracht zur Festkleidung reichte. Früher bezeichnete „Dirn“ einfach eine junge Frau, oft eine Magd in der Landwirtschaft, und das „Dirndlgewand“ war ihre alltägliche Kleidung. Heute ist es festlich, verspielt, manchmal aus bedruckter Baumwolle, manchmal aus schlichtem Leinen, manchmal aus schimmernder Seide. Verschlüsse gibt es vorn mittig als Schnürung, Knopfreihe oder Haken, manchmal verborgen am Rücken oder seitlich. Manches Kleid trägt in seiner Falte eine kleine, fast geheime Tasche, in der ein Taschentuch oder ein Spiegel ruht – unsichtbar unter der Schürze.

Dazu schimmert oft ein Kropfband mit kleinem Schmuckanhänger am Hals, ein Schultertuch wärmt in der Nacht, und die Farben reichen von tiefem Tannengrün über strahlendes Himmelblau bis zu warmem Rubinrot. Manche Muster sind streng traditionell, andere verspielt und modern. Jedes Dirndl trägt etwas von der Frau, die es anzieht – Stolz, Eleganz, Heiterkeit, manchmal auch eine leise Scheu.

In Dorfen während des Volksfestes lebt das Dirndl im Rhythmus des Festes. Die jungen Frauen springen lachend von Stand zu Stand, lassen sich von der Musik treiben, verfangen sich in kleinen Gesprächen, in Blicken, in stillen Momenten am Rand der Bierzeltbänke. Die Sonne taucht den Festplatz in goldenes Licht, und wenn der Abend kommt, glitzern die Stoffe im Schein der Lichterketten. Überall lachen Menschen, und ich stehe mitten drin – umgeben von dieser Wärme, dem Duft, den Farben und dem Schwung der Röcke. Hier ist das Dirndl nicht nur ein Kleid. Es ist ein lebendiges Stück Dorfen, ein Fest für Augen und Herz, getragen von Tradition und getränkt mit der Lebenslust eines lauen Sommerabends.
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Ab 750 - Begriff „Dirn“
Im Althochdeutschen (diurna, dirn) bezeichnet „Dirn“ allgemein ein Mädchen oder eine unverheiratete junge Frau.

Ab 11. Jahrhundert - Bedeutungserweiterung "Magd"
Im Mittelhochdeutschen (dirne) kann "Dirn" zusätzlich „Magd“ bedeuten, also eine junge Frau im Dienst, etwa in der Landwirtschaft oder im Haushalt.

Ab 16. Jahrhundert - Bedeutungsverschiebung „Dirne“
Ab dem 16./17. Jahrhundert verschiebt sich im Hochdeutschen die Bedeutung von „Dirne“ zunehmend ins Negative: vom neutralen „Mädchen“ oder „Magd“ hin zu „Frau von zweifelhaftem Ruf“ bzw. „Prostituierte“.
Im Bairischen und Österreichischen bleibt „Dirn“ jedoch neutral.

18. bis frühes 19. Jahrhundert – Soziale Bedeutung „Dirn“
In der ländlichen Gesellschaft bezeichnet „Dirn“ unverheiratete junge Frauen im Alter von etwa 14 bis 25 Jahren, oft als Dienstboten auf Bauernhöfen oder in Wirtshäusern tätig.
Die Verkleinerungsform „Dirndl“ bedeutet „Mädchen“ oder „junges Madl“.

Ende 18. Jahrhundert - Schäfermode
Ende des 18.Jhs. kommt in der höfischen Gesellschaft der Trend auf, sich in „ländlicher“ Umgebung von der Etikette und der Strenge des Hoflebens zurückzuziehen. Die dabei getragene Damenbekleidung orientiert sich an der bäuerlichen Tracht, z.B. Schäfermode à la Tyrolienne, allerdings in einer romantisch-nachempfundenen Interpretation, die Abkehr von der Scheinhaftigkeit und Vordergründigkeit der höfischen Lebensweise hin zu einer schlichten Natürlichkeit illustrieren soll.

Vor 19. Jahrhundert - Funktionale Bekleidung
Vor dem 19.Jh. gibt es auf dem Land keine spezielle Tracht für junge Frauen und Mägde („Dirn“). Sie tragen in der Regel schlichte, robuste Kleidung für die Arbeit. Das sind meist lange Röcke oder Gewänder aus grobem Leinen oder Wolle, einfache Blusen oder Hemden und oft eine Schürze, die den Rock schützt. Die Kleidung ist funktional und variiert je nach Region, Jahreszeit und sozialem Stand.
Es gibt keine festgelegte Tracht mit den charakteristischen Teilen wie Mieder, Bluse, weiten Rock und Schürze.

19. Jahrhundert - Dirndlgewand für Kirchgänge
Im 19.Jh. wird es üblich, dass junge und unverheiratete Frauen und Mägde in Bayern und Österreich an Feiertagen und zu Kirchgängen ein Kleid aus einem engen Mieder, einer Bluse, einem weiten Rock und einer Schürze tragen. Diese Art der Bekleidung wird als Dirndlgewand bezeichnet.
Der Grundschnitt geht auf die höfische Damenmode des 18.Jh. mit eng anliegendem Oberteil, Ausschnitt und weitem Rock zurück, der mit der Zeit in den städtischen und bäuerlichen Modegeschmack Einzug hält.

Spätes 19. Jahrhundert – „Dirndl“ als Kleidungsbegriff
Zwischen etwa 1870 und 1900 geht der Begriff „Dirndl“ vom Mädchen auf das von ihr getragene Kleidungsensemble über. Aus der Bezeichnung für die Trägerin wird die Bezeichnung für das Kleid selbst.

1870 - Dirndl der Sommerfrischler
Ab 1870 setzt sich das Dirndlkleid in der Oberschicht des Sommerfrischepublikums als typisch „ländliches“ Kleid durch. Das Dirndlkleid ist ein rein städtisches Modephänomen.
Hintergrund ist der in der Heimatliteratur immer wieder kolportierte Gegensatz zwischen dem angeblich natürlichen, unverdorbenen und unverfälschten Landvolk und der Künstlichkeit und Verworfenheit der Stadtgesellschaft.
Die Erfindung des Dirndlkleides markiert einen der wichtigsten Ausgangspunkte für das heutige Verständnis von alpenländischer Tracht.

1900 - Trachtenhaus Wallach
Maßgeblich beteiligt am Modephänomen Dirndlkleid sind die Brüder Moritz und Julius Wallach aus Geseke, die 1900 in München das Trachtenhaus Wallach gründen.

1910 - Landestrachtenzug
Der Durchbruch für das Dirndlkkeid erfolgt 1910, als die Brüder Wallach zum 100-jährigen Jubiläum des Oktoberfests kostenlos den Landestrachtenzug ausstatten.

Nach 1918 - Kassenschlager Dirndl
In der wirtschaftlich schlechten Zeit nach dem Ersten Weltkrieg wird das Dirndl zum Kassenschlager, da es als schlichtes Sommerkleid eine preiswerte Alternative zu den oft teuren und aufwendig gearbeiteten historischen Frauentrachten ist.

1930er - Operette "Im weißen Rößl"
In den 1930er wird das Dirndlkleid besonders durch die Operette Im weißen Rößl weltweit Mode. Die patent-resche Rössl-Wirtin im feschen Dirndlgewand aus dem Stück von Ralph Benatzky wird quasi zu einer Galionsfigur der Salzkammergut-Fremdenverkehrswerbung.

1930er - Trapp-Familie
Die singende und trachtentragende Trapp-Familie macht das Dirndlkleider bei den Salzburger Festspielen und später auf ihren weltweiten Tourneen überall bekannt.

1933 bis 1945 - Erneuerte Tracht
Während der Zeit des Nationalsozialismus wird die Mittelstelle Deutsche Tracht der NS-Frauenschaft unter Gertrud Pesendorfer, der „Reichsbeauftragten für Trachtenarbeit“, eingerichtet. Pesendorfers erklärtes Ziel ist es, die Tracht von „Überwucherungen durch Kirche, Industrialisierung, Moden und Verkitschungen“ und „artfremden Einflüssen“ zu befreien und das „Wurzelechte“ wieder hervortreten zu lassen. Sie entwirft in diesem Sinne eine „erneuerte Tracht“.
Der geschlossenen Kragen wird entfernt, die Silhouette stark verschlankt, die vormals bodenlange Rocklänge auf 7/8-Länge gebracht, die Arme nicht mehr bedeckt und damit modernisiert sowie erotisiert. Pesendorfer kreiert die eng geschnürte und geknöpfte Taille, die bis heute stilbildend für zeitgenössische Dirndlformen ist und die weibliche Brust stark betont.
Im Sinne des „NS-Ahnenerbes“ sollen Symbole wie Lebensbaum und -rad, Vogelpaare, Dreispross die „arisch reinen Bauerntrachten“ zieren und der „Stärkung der inneren Front“ dienen.

1938 - Neue Deutsche Bauerntracht Tirol
In ihrem 1938 erschienenen Buch Neue Deutsche Bauerntracht Tirol macht Pesendorfer hinter aller Mannigfaltigkeit der Trachten „etwas Gemeinsames“ aus, „eine unnennbare Grundhaltung, die sie als eines der kostbarsten deutschen Volksgüter erscheinen lässt.“

Nach 1945 - Nationalsozialistische Dirndl
Eine kritische Auseinandersetzung mit dem nationalsozialistischen Hintergrund der von Pesendorfer kreierten Dirndlformen bleibt bis in die 1980er aus. Pesendorfer bleibt weiterhin mit Nähkursen, als Beraterin und Autorin stark stilbildend in Sachen Tracht und Dirndl.

1990er - Modische Dirndl
Während das Tragen der Dirndl noch in den 1970er auf Volksfesten kaum verbreitet ist, nimmt es v.a. seit den 1990er sehr stark zu. Seit den 2000er nehmen sich, mit unterschiedlichen Resultaten, auch vermehrt Modeschöpfer des Themas Dirndl an.
Der Begriff Dirndl  bezeichnet nun ein Kleid mit engem, oft tief rechteckig oder rund ausgeschnittenem Oberteil (Dekolleté), weitem, hoch an der Taille angesetztem Rock, dessen Länge mit der herrschenden Mode wechselt, und Schürze. Es wird sowohl auf Jahrmärkten und Kirchweihfesten im ländlichen Raum als auch auf größeren Volksfesten, wie dem Münchner Oktoberfest, dem Cannstatter Wasen oder dem Gäubodenvolksfest, vor allem in Süddeutschland und einigen Alpenregionen getragen.

1990er - Dirndlfliegen
Das Dirndlfliegen ist seit den 1990er im österreichischen und bayerischen Alpenraum verbreitet. Dabei springen Frauen im Dirndl von einem Sprungbrett in einen See oder ein Schwimmbecken, die Flugfiguren werden von einer Jury bewertet.

2016 - Dirndl-Briefmarke
Im Jahr 2016 bringt die Österreichische Post eine gestickte Briefmarke in Form eines Dirndls heraus.